Первым делом загляните в щиток и отключите электричество. Обесточив помещение, вытащите люстру или ближайший к скоплению воды точечник (если таковые имеются), после подставьте тару под отверстие и оттяните его, дав воде выйти. Позже можете пригласить рабочих, чтобы те высушили полотно при помощи специальной пушки.

Если полотно было повреждено не по вашей вине, то смело обращайтесь в фирму установщика, поскольку это считается производственным браком. Если же вы повредили потолок сами, а дыра небольшая, то обработайте её края суперклеем, чтобы она не увеличивалась в размерах. При желании можно задекорировать это место, приклеив поверх что-нибудь подходящее по цвету и размеру.

Зачищаем прожжённую поверхность наждачной бумагой М40 и меньше, протираем её от мусора, при помощи латексной шпаклёвки аккуратно замазываем щель и оставляем сохнуть (время смотреть на упаковке). Далее снова проходимся наждачной бумагой, грунтуем и в завершение закрашиваем поражённое место латексной краской.

Не желательно использовать «теплый пол» под пол из пробки. Пробковый пол обладает хорошей теплоизоляцией и недостаточно прогревается. Ну и, пожалуй, главный минус – цена. Пробковый пол гораздо дороже, чем все остальные напольные покрытия.

Такой пол полностью экологичный, не выделяет каких-либо вредных веществ и не вредит здоровью человека. Пробка – хороший тепло и шумоизолятор. Такой пол не подвержен деформации (мебель не оставляет продавленных следов). На покрытии невозможно поскользнуться. Нуждается в простом уходе (раз в неделю провести влажную уборку обычной водой). Не поддерживает горение. Имеет малую впитываемость и поэтому пятна от разлитых веществ (краска, лак и т д) на полу не остаются. Обладает хорошей прочностью, если упадет тяжелый предмет с большой высоты – на месте удара останется только вмятина, которая исчезнет через пару дней. Не привлекателен для насекомых.

Пробковый пол – это пол из натуральных материалов. Для получения материала специалисты снимают куру с пробкового дуба (затем через 9 лет кора нарастает, и можно снимать повторно).

Каждую доску в секции нужно тщательно осмотреть на предмет плесени и гнили, при сильных повреждениях доску нужно заменить на новую. Если доска повреждена слегка, то можно счистить ножом мох или плесени и покрыть специальной пропиткой. Если нуждаются в ремонте несколько секций, то нужно их пронумеровать, чтобы не ошибиться при установке. Если повреждены концы многих досок – лучше их отрезать, чтобы увеличить срок эксплуатации всего забора. Нужно очистить все металлические части забора при помощи щетки по металлу или растворителем ржавчины.

Это второй по важности элемент забора (после столбов), задача которого – передача нагрузки на опоры. Но деревянные перекладины довольно ненадежны и могут сломаться от сильного порыва ветра. Починить такую перекладину можно при помощи муфты из железной трубы.

Тут больше выбор ремонта будет зависеть от длины столба и его состояния. Можно обрезать порченую часть, зачистить оставшийся столб и вкопать его повторно. Если оставшаяся часть столба не подходит по высоте для забора, то просто откладываем столб и берем новый. Столб нужно покрыть специальными пропитками и битумом (подземную часть). Есть способ обработки дерева на основе обугливания огнем (при помощи паяльной лампы), но такой способ более длительный.

Если столбы стоят в земле уже довольно долго без бетонирования, их желательно заменить (хоть внешне они и в хорошем состоянии). Столбы выкапываем из земли, очищаем от грязи, ржавчины и краски. Покрываем столб краской. Дополнительно подземную часть столба покрываем резинобитумной мастикой.